Гравер своими руками

Доброго всем времени суток. Давно собирался рассказать об этом инструменте, но собрался только сейчас.

И так предстовляю вашему вниманию РУЧНОЙ ГРАВЕР ну или ручнй фрезер. Применений такой вещи я нашел много, от рисунков на стеклах до подтачивания в трудно доступных местах.

Перед вами внешний вид устроуства. Состоит из коробки для электропривода, тросика (взял тросик спидометра от авто), держателя и режущей части.

И так обовсем по порядку.

Внутри коробки находится двигатель от катушечного магнитофона. Болишая мощность двигателя не нужна. При помощи переходной муфты вал двигателя соединен с приводным тросом.

Оболочка троса жестко соединена с корпусом.

Так же внешняя оболочка троса жесткосоединена с ручкой-держателем. Ручку вытачил из стеклотекстолита. Внутри просверлино ступенчатое отверстие таким образом, что бы крепко держать оболочку троса, свободно проходил вращающий ся трос до рабочего органа, и еще на конце держателя вставлена трубка внутри каторой вращается привод патрона.

Патрон состоит из двух половинок скрепленных винтом.В подобный потрон можно зажать режущий инструмент от 2 до 5 мм диаметром. Главное Не забывайте о балансировке патрона и полной совместимости квадрата привода потрона и окошек самого патрона.

Так как работая с таким инструментом руки заняты, а вращаться постоянно он не должен я сделал к нему педаль. Простоу конструкции.

В качестве комутационного аппарата исполизовал обычную толчковую кнопку.

Кейс для лобзика своими руками

Для любого мастера его инструмент - это его вторые руки. Ведь даже будь мастер тысячу раз профессионалом - без инструмента он не сможет полностью выполнить свою работу и реализовать задуманное в жизнь. Поэтому когда возникает необходимость выехать куда-нибудь на другое место работы, многие мастера берут с собой свой инструмент. Перевозка инструмента играет значительную роль в жизни мастера-профессионала. Ведь очень неудобно будет перевозить инструмент в сумке или, допустим, в рюкзаке. Да и за сохранность инструмента при таком способе перевозки нечего и говорить. Так же для удобства хранения покупаются разнообразные ящики для инструментов, разнообразные кейсы и так далее. В данной статье я покажу вам на примере автора ютуб-канала ДВ-Z как можно решить проблему хранения и перевозки инструмента в самодельном кейсе который автор изготовил своими руками для своего электролобзика.

Для работы автору понадобились такие инструменты и материалы:
электролобзик
линейка и карандаш
наждачная бумага
пистолет для клепания (заклепочник), клепки
пила по металлу
скотч вместо струбцин

Лампа своими руками

Дерево довольно специфический отделочный материал, не редко используемый при создании интерьера в загородных домах, а также в ресторанах и кафе.
В отделанных древесиной помещениях неуместно смотрится большинство имеющихся в продаже светильников. Особенно гадко выглядят изделия, изготовленные из пластика и прочих искусственных материалов.
Оптимальным же является использование стальных и деревянных светильников, изготовленных своими руками или на заказ. Неплохо также смотрится комбинация стали и древесины, либо нескольких сортов древесины.

В данной статье мы рассмотрим, как можно сделать деревянные светильники своими руками, а также познакомим вас с интересными идеями, которые используются в производстве, но могут применяться и при самодельничестве.

Начнем с простенького настольного или напольного деревянного светильника, изготавливаемого из деревянных конусных дощечек. Светильник имеет очень простую форму, элементарно создается и при этом достаточно эффектно смотрится и когда включен и когда выключен.

Немного об изготовлении светильника можете почитать . Я бы к имеющийся конструкции добавил бы еще декоративную деревянную крышку.

Лампы из прищепок

Деревянные светильники своими руками из прищепок могут иметь разную форму и размер, однако конструкция практически везде одинаковая — к каркасу из проволоки в определенной последовательности крепятся обычные деревянные прищепки, которые для большей крепости могут приклеиваться, а для большей декоративности — вскрываться лаком, окрашиваться или подвергаться другой внешней отделке.
Вы можете поэксперементировать с внешним видом ламп из прищепок, либо постараться сделать что-то из уже существующих вариантов.

Основа — металлическая сетка с мелкой ячейкой из тонкой проволоки. Можно использовать готовую сетку, изогнув ее в виде цилиндра и соединив концы между собой, а можно сплести сетку самостоятельно, если готовый вариант приобрести негде.
На сетку крепятся прищепки, можно предварительно наносить на них немного клея, чтобы они лучше держались.

Самодельный настольный светильник из прищепок с деревянным каркасом и основанием в виде деревянной дощечки. Прищепки по всей видимости цепляются друг к другу, после чего приклеиваются к каркасу.

Несомненно один из наиболее красивых вариантов деревянного светильника, изготовленного своими руками из прищепок. Округлая форма дает возможность не использовать каркас, но основание все-таки необходимо, как и проклеивание конструкции.

Деревянный потолочный светильник. Очень плохо видно, как он сделан, но при желании разобраться возможно.

Оригинальный, но не очень красивый светильник (слишком простой на первый взгляд).

И последний вариант — очень простенький деревянный потолочный светильник из прищепок. Наверное, даже слишком простенький. Смотрится он не очень.

Деревянные люстры своими руками

Деревянные люстры — это имитация старины и роскоши. Их изготавливают для всевозможных помещений, оформленных в старинном стиле с использованием слишком громоздких и грубоватых предметов, которые позволяют создавать неповторимую атмосферу.

Начнем мы с изделий, которые изготавливаются профессионально, на заказ. Данные изделия вполне реально сделать своими руками, главное, что они они (руки) были достаточно умелыми.

Очень простая люстра из деревянного бруска. Все, необходимые для изготовления компоненты, можно приобрести в магазинах.

Аналогичный вариант, но вместо горшков используются декоративные фонари.

Еще одна люстра с горшками, но с куда более сложной конструкцией.

Очень красивая деревянная люстра. Изготовить такую самостоятельно будет крайне сложно, так как металлические компоненты скорее всего придется где-то заказывать или выполнять своими руками.

Люстра-светильник из половинки бревна, во внутреннюю часть которого встроены осветительные приборы, а с внешней стороны крепежные устройства.

Один из наиболее популярных вариантов изготовления деревянной люстры. Старые колеса используют многие умельцы, разница заключается лишь в выборе и расположении не них осветительных элементов.

Данная люстра сделана из кусочков дерева, склеенных между собой. Такую легко сделать самостоятельно, да и требующийся материал можно найти в любом лесу.

Важно (!), изготавливая деревянные люстры своими руками помнить, что они получаются достаточно тяжелыми, а соответственно для них необходимы надежные крепления и мощные потолки. В противном случае люстра может упасть в самый неподходящий момент и кого-нибудь покалечить.

Светильник из веток

Светильники из веток различных деревьев — это отличная идея для оформления помещений. Они легко изготавливаются, имеют минимальную себестоимость и самое главное обладают оригинальным и привлекательным внешним видом.
Несколько вариантов готовых светильников представлено ниже. Вы можете придумать что-то свое, фантазия ограничивается только формой и размером, имеющихся в вашем распоряжении веток.

Как сделать с дисковой пилы циркулярку

Сверху к этому основанию прикрепляют стол. Собрать его можно из двух прямоугольных стальных пластин шириной 150-200 мм и толщиной 4 мм. Последние связывают между собой перемычками из толстой (20-25 мм) фанеры с помощью шурупов. Оптимальный зазор между частями стола - 10-12 мм. При этом крайне важно добиться строгой параллельности внутренних краёв пластин.

Ручную дисковую пилу присоединяют к столу снизу так, чтобы пильный диск находился строго посередине зазора между пластинами и был им параллелен. В таком положении пилу скрепляют со столом через предварительно просверленные в пластинах и в опорной плите отверстия. Чтобы поверхность стола была гладкой, отверстия в опорной плите с лицевой стороны раззенковывают, а всю сборку стягивают винтами с потайными головками. Собранный стол привинчивают к станине шурупами или винтами с гайками, а в зазор между пластинами вставляют вкладыш с прорезью под пильный диск. Циркулярка практически готова к работе. При работе на циркулярке упорную планку крепят струбцинами к столу.

Полезным приспособлением к циркулярке может стать каретка, с помощью которой предельно упрощаются такие работы, как торцевание заготовок и отпиливание их "на ус" (под углом 45°). Устройство её предельно простое. К листу фанеры на клею и шурупах прикрепляют направляющие бруски, расстояние между которыми соответствует ширине стола циркулярки. Аналогичным образом сверху устанавливают упорные бортики. Каретку устанавливают на стол и при работающем станке подают по направляющим на диск, делая сквозной пропил всего приспособления. Благодаря тому, что бортики значительно превышают выход пильного диска, каретка сохраняет достаточную жёсткость.

Заготовки торцуют, прижимая их к упорному бортику и продольно перемещая каретку по столу. Чтобы подготовить соединение "на ус", пользуются съёмной планкой, устанавливаемой под углом 45°, к которой прижимают заготовку.

Кровля своими руками

Первое, что бросается в глаза еще до приближения к постройке – это крыша. Эта часть дома играет первостепенную роль в общем дизайне, а также предназначена для защиты строения и его жильцов от погодных факторов (осадки, ветер), от сезонного и суточного перепада температур, от космического и теплового излучений, от шума и вредных веществ, оседающих на поверхность из атмосферы (выхлопные газы, выбросы с предприятий). Правильно спроектированная крыша не боится конденсата и пожара и противостоит нагрузкам (будь то кровельщики или снежный наст). Для этого важно подобрать материал кровли и форму крыши.
Наиболее успешными считаются вальмовые и полувальмовые крыши с четырьмя скатами. А материалы кровли – мягкая черепица, шифер, еврошифер или ондулин. Перед тем, как крыть крышу необходимо установить обрешетку под профнастил, выполняя по инструкции все действия, в том числе крепление стропил к мауэрплату и монтаж сэндвич-дымохода для вывода продуктов сгорания из печей каминов.
Хорошая крыша прекрасно вентилируется, шумо-, тепло- и гидроизолирована, устойчива к механическим повреждениям, долговечна, привлекательна внешне а эксплуатация не вызывает трудностей. Под такими крышами обычно обустраивают жилую зону – мансарду.

Жалюзи своими руками

Нужно чем-то закрыть окно в бытовке или подсобном помещении и не хочется тратить время и деньги на пошив штор или покупку жалюзи? В таком случае можно изготовить дешевые жалюзи своими руками, не потратив и рубля. Это займет у вас от силы 20 минут.

Приоритетными в данном проекте были время и нулевые затраты, но если купить красивый картон и сделать все аккуратно, то можно изготовить довольно симпатичные и дешевые жалюзи, которыми не стыдно будет украсить и свою комнату.

Материалы и инструменты для изготовления жалюзи

• большой кусок картона


• шпагат


• 2 заколки для волос или бельевых прищепки


• 2 крюка или 2 камня средних размеров.

• канцелярский нож или резак


• длинная ровная рейка или линейка


• дрель


• большая игла, в которую можно протянуть шпагат, или вязальный крючок (не обязательно).

Технология изготовления жалюзи своими руками

1. Замерьте окно и прибавьте 50 см к полученной высоте.

2. Нужно вырезать картонные ламели нужного размера. Замерьте глубину окна.

Предположим, она составляет 12 см, тогда вам нужно делать складки шириной 6 см. Нанесите горизонтальные линии с шагом 6 см. Возьмите рейку или линейку и поместите вдоль линий.

К картону обратной (тупой) стороной приложите нож или резак и проведите вдоль каждой второй размеченной линии. Будьте осторожны и постарайтесь не продавить картон насквозь.

3. Сделайте складки. Сложите картон по каждой из намеченных ножом линий.

Тщательно прогладьте складки рукой.

Переверните лист картона на обратную сторону.

4. Нанесите разметку с обратной стороны. Расчертите и разметьте ножом линии на обратной стороне картона.

Сложите лист веером так, чтобы получилась зигзагообразная кромка.

5. С помощью дрели просверлите два отверстия по краям сложенного картона.

Сверло должно пройти сквозь все слои.

В отверстия проденьте шпагат.

Проще всего это сделать с помощью большой иглы или вязального крючка. На одном конце каждой нити сделайте петлю.

6. Повесьте бумажные жалюзи.

Для этого в раму вбейте два гвоздя или ввинтите два шурупа и наденьте на них петли. Натяните обе нити вниз к подоконнику и закрепите их с помощью крючков или прижмите чем-то тяжелым, например камнями.

7. Отрегулируйте длину.

Лишние складки можно скрепить заколками для волос или бельевыми прищепками.

Как видите, сделать картонные жалюзи своими руками совсем просто. И пусть они выглядят не очень эстетично, но основную функцию выполняют вполне успешно.

К тому же помните, что эти жалюзи вы изготовили за 15 минут, не потратив ни рубля.

Шумоизоляция в квартире фото

Многим из нас не понаслышке знакома проблема излишнего шума в многоквартирных домах. Посторонние звуки, доносящиеся из соседних квартир, мешают уюту и комфорту в доме. Сложно нормально отдохнуть или сосредоточиться на каком-то занятии, когда с улицы доносится шум проезжающих автомобилей и детские крики, из квартиры сверху – кошачье мяуканье, а с лестничной клетки – шум работающего лифта. К счастью, из этой ситуации сегодня есть выход. Благодаря появлению новых звукоизолирующих материалов можно существенно снизить уровень шума в любом многоквартирном доме.

Как сделать звукоизоляцию в квартире от соседей

В первую очередь, нужно определить, откуда в ваш дом проникает шум. Если его источник находится на улице (шоссе, железная дорога и т.д.), следует позаботиться об установке качественных окон. С точки зрения защиты как от излишнего шума, так и от холода лучше всего использовать окна скандинавского типа, имеющие две створки. Наружная имеет одно стекло, внутренняя представляет собой стеклопакет. Более привычные для нас окна немецкого типа препятствуют проникновению шума несколько хуже. Однако, любые современные окна защищают дом от посторонних звуков лучше, чем окна старого образца. Кстати говоря, желательно устанавливать стеклопакеты со стеклами разной толщины, поскольку одинаковые стекла могут колебаться при воздействии звуковой волны, а иногда – даже входить с нею в резонанс. Преградой для шума могут стать и двери, но для этого они должны обладать внушительной массой и иметь пороги и уплотнители. Ведь любая щель сводит на нет все усилия по звукоизоляции квартиры.

Позаботившись об «укреплении» окон и дверей, переходим к звукоизоляции периметра квартиры. Сегодня существует множество решений, помогающих устранить лишние шумы. Наиболее эффективным из них является создание так называемого «плавающего» пола. В соответствии с данной технологией, изолирующий материал кладут на специальную стяжку, поверх которой настилают пол. Если же уложить напольное покрытие непосредственно на слой изоляции, эффект шупомодавления будет меньше.

Лучшим способом устранения шумов, источники которых располагаются над вашей квартирой, является монтаж звукоизолирующего покрытия на пол соседей сверху. Если же договориться с ними вам не удастся – можно обзавестись натяжным, подвесным или подшивным потолком. Во внутреннем пространстве можно установить звукоизоляционную панель или разместить шумопоглощающий материал.

В некоторых случаях целесообразно звукоизолировать и стены. Легкие каркасы, покрытые одинарным слоем гипсокартона, плохо справляются с этой задачей. Более того, иногда вместо того, чтобы задерживать звук, они резонируют, словно большой лист стекла. Поэтому лучше использовать конструкции, имеющие два независимых каркаса. Пустоты между ними следует заполнить изолирующим материалом.

Как пристроить ванную комнату к дому

Доброе время суток. Помогите, пожалуйста, советом, по пристройке к имеющемуся дому ванной комнаты и санузла.

Крымская область, ЮБК, район большой Ялты, уровень воды не известен, но, я как думаю не высокий, менее 2 метров, местность холмистая, дом стоит на склоне холма, грунт в основном глинистый.

Информация по имеющемуся дому:

Одноэтажный дом, 50-х годов, фундамент, скорей всего, бут лента, глубина его мне не известна, стены дома примерно 20-25 см из ракушечника с деревянными перекрытиями, высота потолков примерно 2.5 м, в фундаменте и стенах трещин нет.

Одноэтажную пристройку ванной комнаты 250х250 см, с совмещенным санузлом, П-образным ленточным фундаментом шириной 25 см и глубиной ниже имеющегося фундамента сантиметров на 10, но не менее 50 см, 3 стены с пеноблоков толщиной 20 см, односкатную крышу из профнастила на сантиметров 5-10 ниже основной крыши, выгребная яма в 20 метрах ниже по холму. Пристройка будет стоять на ровной местности, местом под вход в нее будет служить старый оконный проем, пол планирую сделать по грунту, потолок из вагонки или реечный подвесной.

1. Правильный ли фундамент?


2. Как оставить в фундаменте разъем под канализационную трубу?


3. Как сдел ать крышу?


4. И какие Ваши советы будут в общем?

Чертеж дома

Архитектурный раздел дома 3Д визуализация Общие указания План 1 этажа маркировочный Экспликация помещений План 1 этажа кладочный План 2 этажа маркировочный Экспликация помещений План 2 этажа кладочный Разрезы Фасады в осях Чертежи кровли Спецификация заполнения проемов

1. Конструктивный раздел дома

2.1. Железобетонные конструкции

• Общие указания


• Конструктивные разрезы


• План фундамента


• Схемы армирования фундамента


• Сечение по фундаменту


• Схемы расположения армированных поясов


• Планы раскладки перекрытий


• Схемы армирование перекрытий


• Спецификация перемычек


• Детали и узлы

2.2. Деревянные конструкции

• План раскладки балок перекрытия


• План раскладки стропил


• Узлы и детали

• Другие чертежи по необходимости*

Архитектурный раздел

Конструктивный раздел

* Чертежи и состав могут меняться в зависимости от этажности дома,

материалов ограждающих конструкций, типа перекрытия и фундамента


По необходимости к проекту могут быть разработаны инженерные разделы:

• Водоснабжение и канализация в дом ( стоимость раздела от 10 000руб.)


• Отопление и вентиляция в дом (стоимость раздела от 8 000 руб)


• Проект электроснабжения в дом (стоимость раздела от 10 000 руб)

• Градостроительный план чертеж (стоимость от 5 000 руб)


• Смета на необходиме материалы и работы (стоимость от 10 000 руб)


• Дизайн проект интерьера (стоимость полного комплекта рабочих чертежей от 300 до 1000 руб. за кв.м.)

Дополнительно Вы можете заказать авторский надзор (выезд специалиста на дом на строительную площадку для определения соответствия градостроительных, архитектурно-планировочных, художественных и технических решений и действий, осуществляемых подрядчиком в процессе возведения объекта строительства, принятым решениям в рабочем проекте объекта строительства и зафиксированным в документации на дом чертежи).

Чертежи дома – это первая материализация дома, и только потом непосредственно следует строительный процесс. От того, насколько точно будут выполнены все расчеты, зависят надежность и безопасность домов в дальнейшем.

Компания «Каталог Домов» имеет многолетний опыт работы в сфере строительного проектирования, который позволяет нам смело заявлять о безупречном качестве осуществления всех этапов. Чертежи дома, выполненные нашими специалистами, отличаются идеальной грамотностью и высочайшей точностью. В соответствии с действующими норами и стандартами основные и рабочие чертежи проектов мы выполняем в чертежно-линейной графике, используя линии разной толщины, за счет чего изображения получается легко читаемым.

Важно, что чертежи дома, выполняемого по индивидуальному неунифицированному проекту, во многом зависят от пожеланий заказчика. Это означает, что именно на этапе разработки и составления чертежной документации могут быть выявлены определенные несоответствия, технически нереализуемые идеи или очень дорогостоящие проектные решения. Стадия проектирования существует именно для того, чтобы разработать такое решение, которое бы полностью устраивало заказчика, и при этом было грамотным функционально, абсолютно безопасным и экономичным.

Кроме обычного графического решения наши проектировщики используют современные компьютерные технологии, и вы можете увидеть чертежи дома как объемную визуализацию. Наличие двух- и трехмерного изображений в комплексе позволяют более наглядно представить не только архитектуру, но и разводку всех инженерных коммуникаций. Это надежный базис для строительства любого здания, так как при таком подходе на этапе проектирования легко выявить проблемные места проекта в его архитектурной или конструктивной части и своевременно внести коррективы в документацию.

Точность и профессионализм – именно так можно охарактеризовать основные инструменты, которые мы используем, проектируя дома для вас.

Трубогиб

Этот специфический инструмент используется нечасто, как правило, только во время строительства или капитального ремонта. А учитывая его стоимость, иногда целесообразнее изготовить самодельный трубогиб для профильной трубы, особенно если предполагается работать с изделиями небольшого диаметра. Именно такими и монтируют в основном различные системы (водоснабжения, отопления) в частных домах.

Существуют различные конструкции этих приспособлений, содержащие элементы гидравлики, электромеханики. Но для домашнего использования в большинстве случаев подойдет самодельный ручной трубогиб. Его можно сделать по-разному. Рассмотрим самые простые и доступные для изготовления варианты.

На многих сайтах, посвященных трубогибам, говорится о том, что нужно в качестве основания выбрать ж/б плиту и проделать в ней отверстия, в которые потом вставить упоры – металлические штыри для последующего изгибания труб. Однако целесообразность такой технологии вызывает некоторые сомнения.

Главная сложность при изготовлении трубогиба таким способом заключается в том, чем и как в домашних условиях высверлить бетон? Во-первых, перфоратор есть не у всех. Во-вторых, в процессе производства плит в раствор добавляют твердые фракции. Например, речную гальку + прутья арматуры. Есть большая вероятность того (а на практике так и происходит), что при сверлении бур просто упрется в эту «преграду» и дальше не пойдет.

Мы предлагаем другой вариант. На участке соорудить небольшую опалубку для изготовления основания трубогиба. После заливки в нее бетонного раствора в определенных местах устанавливаются отрезки толстых арматурных прутьев. После того, как раствор высохнет, таким «инструментом» можно пользоваться.

Можно изготовить и другим методом

Такая схема трубогиба для профтрубы позволяет получать только один радиус изгиба. Представляет собой шаблон, изготовленный под определенный размер. Для него понадобятся обрезки досок или брусков. Плюс какое-то основание, например, столярный стол, для закрепления трубогиба. Из дерева подготавливают заготовки, которые при соединении между собой образуют полукруг. Причем их внешняя сторона должна быть сделана со скосом, чтобы труба при изгибе не стремилась уйти вверх. Скрепить все «детали» можно рейками, гвоздями, большой струбциной.

После установки трубогиба на место необходимо смонтировать какой-нибудь упор, который бы фиксировал один конец трубы. Взявшись за другой, ее нетрудно будет изогнуть. Если она не длинная, то для удобства в нее можно вставить или толстый прут, или «одеть» трубу большего диаметра. Получится элементарный рычаг.

Но при этом нужно учитывать, что при такой конструкции трубогиба изгибать заготовку требуется от самого начала. Если гнуть прямо по центру, то возможен излом трубы. Это во многом зависит от толщины ее стенок. Изгиб производится постепенно, плавным наращиванием прилагаемого усилия.

Если радиус нужен довольно большой, то под трубогиб лучше использовать деревянный щит и на него, по дуге окружности, набить скругленные обрезки доски. Для труб из мягкого металла на щит можно прикрутить металлические крючки, образующие нужный полукруг. Это более удобно, так как их нетрудно переставить в зависимости от требуемого размера изгиба.

Нужно учесть, что если труба тонкостенная или из мягкого металла, то для того, чтобы в месте малого (внутреннего) радиуса ее стенка не собиралась в «гармошку», перед тем, как ее гнуть на трубогибе, внутрь насыпать мелкого песка. Таким образом, можно сохранить форму при любом угле изгиба.

Столешница своими руками

Столешница – главная деталь на кухне, ведь именно на ней создаются все кулинарные шедевры. Красивая и прочная крышка кухонного стола является предметом гордости любой хозяйки

Кухонная столешница должна отвечать самым высоким требованиям. Ее делают из износостойкого материала, не восприимчивого к горячему и устойчивого к механическим воздействиям. Как сделать столешницу, в этой статье рассказывают и показывают пользователи FORUMHOUSE.

Бетонная поверхность

Совместить впечатляющий внешний вид и прочность можно в столешнице из бетона. Вариантов ее изготовления – несколько. Один – сделать опалубку и каркас, чтобы позже в крышку стола можно было вмонтировать варочную панель и мойку. Для этого с помощью жестяных полосок создают изолированный контур, в который не попадет бетон. Затем самодельное основание изделия армируют и заливают раствор.

Другой вариант – делать новое изделе на основе старого: его моют, сушат и хорошо шлифуют. Затем на жидкие гвозди к торцам крепят алюминиевый бордюр и уголки. Через сутки после сборки подготовленного основания можно заливать бетонную смесь.

В случае если сверху планируют декоративный слой, бетонную смесь не заливают до верха: она не должна достигать верхней кромки планок примерно на 10 мм. Когда раствор полностью высохнет (примерно через два дня), можно приступать к украшению – плиткой, мраморной крошкой и т.д.

Как сделать на кухню столешницу из ЛДСП и гипсокартона

Участник форума shurigin заменил крышку кухонного стола из ЛДСП, которая не выдержала сырости в районе мойки, на два листа влагостойкого гипсокартона Гипрок, армировав их между собой сеткой. Затем наклеил плитку и местами обработал герметиком.

SlobalWS несколько раз обустраивал кухню «с нуля» и отлично знает, как изготовить столешницу из подручных материалов. Так как цены на готовые изделия не радовали, они искал альтернативные варианты. Все продумав, пришел к выводу, что лучше всего сделать столешницу своими руками, и вот из каких материалов: фанеры, жидких гвоздей, плитки или керамогранита и затирки для швов. Первый раз для изготовления столешницы он использовал брус 40х50 и обычную плитку. Дерево крепил к полу металлическими уголками и дюпелями – к стене. Сверху положил фанеру, прикрутив ее саморезами (заподлицо). Таким образом форумчанин изготовил ровную поверхность для укладки плитки.

Следующий раз хозяин решил делать опоры для крышки стола из легких листов ламинированной древесно-стружечной плиты. Столешница также лежала на брусе, который шел по периметру стены. Фанеру 15 мм распилил под размер по соственным чертежам. Крепил на жидкие гвозди. Сверху клеил напольный керамогранит (на нем не остались следы ни от сверла, ни от ножниц). Он же был использован для сборки окантовки.

Стоимость самодельной конструкции: ЛДСП – 1200 руб., фанера – 680 руб., брусок – 200 руб., жидкие гвозди, крепеж и уголки – 1300 руб. ИТОГО на изделие ушло 3380 рублей (без стоимости керамогранита).

Как выбрать электрика

Важно! Не нужно в начале ремонта приобретать электрокомплектующие. Подавляющее большинство выключателей и розеток, предлагаемых торговлей, имеют общий стандарт по установке. В том случае, если правильно установлены коробки-подрозетники, то вы сможете любую понравившуюся вам электроарматуру установить в них. Пусть, сначала, электрики разведут кабель и установят коробки. Внутреннюю часть розетки необходимо установить до окончательной поклейки обоев или покраски. Тогда рамки будут хорошо прилегать к стене, и не будут западать выключатели. Рамки и лицевую часть инсталляции обычно устанавливают после всех ремонтных работ, как пос лед ние штрихи.

Перед тем как начинать торги с бригадами электриков, необходимо нарисовать подробный план размещения выключателей, люстр, розеток, электродуховок, бойлеров и т.д. Очень ж е л а тел ьно в плане указать размещение каждой точки: расстояние от ближайшей стены, высоту от пола и др. Схему электропроводки не обязательно рисовать Вам, это электрики сделают самостоятельно. Желательно зара н ее п редупредить электриков, где вы не хотите, чтобы находились кабеля. В том случае, если у вас подвесные потолки, то лучше вывести основные коммуникации под потолком, и без укладки кабеля в штробы: и вам мо жн о дополнительно поторговаться, и электрикам проще, и дальнейшее обслуживание будет проще.

Важно! Заделывать после себя штробы электрики не должны. Это работа штукатура по умолчанию. И это вполне логично, ведь электрик может так наштукатурить, что специалисту потом придется переделывать по двойному тарифу. Как правило, штукатуры не считают заделку швов и штроб отдельно. Оценивается квадратный метр в зависимости от желаемого результата и состояния стен. Если же штукатур настаивает на дополнительной оплате за заделку штроб – скорее всего, переговоры со строителями не ваше амплуа.

Недобросовестные электри ки делают "страшное" лицо, когда возникает необходимость переноса выключателя или розетки в другое место, или же уста новки дополнительной розетки. Говорят, что это очень тяжело, разводка уже сделана, что переделывать нужно очень много. Иногда это правда, но в основном это банальный развод на деньги. Все электрики знают, что поч ти в 99% случаев дополнительные работы будут, поэтому соглашаются на невысокую цену в надежде «отыграться» на дополнительной пработе. Вывод – хорошо планируйте, как будут размещены электроприборы пе ред началом работы, тогда не будет значительных затрат на переделку. Это хорошо если у вас попадется совестливый электрик, но лучше заранее обсудить стоимость всех работ, и заранее обсудить стоимость дополнительных пработ, они будут, вы уж поверьте. Лучше оговорить, сколько стоит прокладка кабеля (за метр), установка точки, и т.д.

Важно! Почти все эл ектрики вывод кабеля под люстру или установку каждой распределительной коробки "по умолчанию" считают как одну единицу, стоящую много денег. Спо рить о трудоемкости работ не будем, стоимость работ обычно средняя для всех. Если спорить о стоимость каждой точки, то вы рискуете отпугнуть хороших специалистов. Торговаться лучше обо всей цене работы. Человеку проще уступить 60$ на тысяче, чем снизить на 10 центов цену работы за одну точку. Удачи вам в поиске хороших специалистов!

Сделать шкаф купе своими руками

Шкаф-купе – невероятно удобная вещь, особенно, если он встроен в нишу и выполняет роль гардеробной.

Сегодня компании по производству мебели сделают вам такой шкаф, какой вы только захотите. Однако, «если нет разницы – зачем платить больше?» — как говорится в одной известной рекламе.

Поэтому рассмотрим, как сделать шкаф купе своими руками в нашей рубрике «Строительство и ремонт».

Или вы приобрели шкаф-купе, но решили сэкономить на его сборке, или присмотрели в магазине стройматериалов все необходимое – фурнитуру и комплектующие, и теперь задумываетесь – с чего начать? Какие будут идеи мебели?

1. Необходимо, чтобы все было под рукой и в зоне вашего взгляда. То есть все купленные материалы разложить на полу.


2. Приготовить инструменты для сборки: шуруповерт, дрель, рулетка, отвертки, уровень, жидкие гвозди, шурупы, линейка, утюг.


3. Обмеряем место для шкафа-купе и переносим схему на бумагу. Также рассчитаем высоту и ширину всех полок.


4. Не забывайте, что боковые стенки шкафа-купе и его крыша и пол должны быть на 10 см больше по глубине, чем остальные детали, потому что роликовые двери отнимают 10 см глубины.


5. Если торцы деталей открыты, то закрываем их таким образом:

6. Надо взять две боковых панели нашего будущего шкафа и среднюю перегородку. При помощи карандаша и линейки вычерчиваем разметку, как указано в чертеже.

Если плинтус в полу никак не убрать – спиливаем это место у панели.

7. После нанесения разметки на боковые панели, подготавливаем полки к монтажу. При помощи саморезов устанавливаем на них пластиковые уголки.

8. После того, как полки подготовлены, нужно приступить к сборке уголков цоколя и монтажу пола шкафа. Перед этим необходимо накрутить уголки на оба цоколя и прикрепить цоколь к полу шкафа-купе.

9. Нужно установить уголки сверху пола (ламината, к примеру) по две штуки с каждой стороны. Они будут закрепляться вместе с боковыми панелями шкафа-купе.

10. Надо пододвинуть пол шкафа на место монтажа и прикрепить его к боковине. Затем прикручиваем полку по верхним рискам и крепим к ней среднюю панель.

Пришла очередь оставшихся полок, их надо установить, они находятся в нижней части секции.

11. После этого ставим среднюю панель к половому элементу и прикрепляем антресольную полку. На эту секцию набиваем ДВП, которое, конструкции дополнительную жесткость конструкции, а кроме того несет эстетическую функцию. Да, на кухонный гарнитур с баром вы вряд ли потом решитесь…

12. Прикручиваем правую боковину шкафа-купе и полноценный каркас шкафа-купе готов.

13. Следующая наша задача – смонтировать крышу. Для этого закрепим планки крепления. Под заднюю планку крепления крыши шкафа-купе устанавливаем подпорку, она позволит избежать провисания.

14. На край крыши при помощи жидких гвоздей надо приклеить П — образный накладной кант. Крышу фиксируем саморезами. Потом настала очередь установить верхний рельс дверей купе.

15. Теперь нам надо прикрепить угловые полки к стыковочной планке. Наносим разметку на планку и просверливаем отверстия диаметром 4мм (по 2 отверстия на полку). С помощью шуруповерта прикрепляем все к планке. После этого прикрепляем всю полученную конструкцию к боковой части основного каркаса саморезами.

16. Лучше всего пристрелить заднюю часть шкафа к стене дюбелями – так надежнее. Сложно? И все же это не настолько трудно, как построить дом самому.

17. Установка дверей. Первое: надо закрепить верхнюю направляющую саморезами. Нижний рельс кладем точно под верхней направляющей, но не закрепляем.

18. Точно также устанавливаем остальные двери. С помощью ключа надо отрегулировать натяжение нижних роликов и проверить все при помощи уровня.

Таким образом, вы видите, что устанавливать шкаф-купе своими руками не очень сложно. Надеемся, у вас все получится.

Сделать камин своими руками

Камины одновременно обогревают и украшают окружающее пространство. С кладкой камина из кирпича можно справиться собственными силами. Достаточно лишь ознакомиться с руководством и сделать все в соответствии с положениями инструкции.

Как построить камин своими руками

Место для камина

Вы можете пристроить камин к стене, сделать его отдельно стоящим либо же встроить в стену. Также очаг можно возвести в углу помещения.

Настоятельно не рекомендуется обустраивать топку камина возле стены, противоположной по отношению к стене с окнами, т.к. это приведет к появлению сквозняков.

Помните о необходимости наличия эффективного и надежного дымохода. Стандартная длина дымоотводящей конструкции составляет 4-5 м. В некоторых ситуациях этот показатель увеличивается до 700 см.

Место для камина

В помещении с камином обязательно должна быть организована качественная вентиляция.

Непосредственно возведение камина выполняется на прочной площадке, способной выдержать вес готовой конструкции.

Определение основных размеров

Соотношение размеров камина и помещения

Выполните необходимые предварительные расчеты. Определите объем помещения, отведенного для строительства камина. Отверстие топки должно составлять 1/50 рассчитанного вами объема комнаты.

Высота портала должна в 2 раза превышать глубину топливника.

Приведенные размеры и соотношения очень важны. Если глубина топки будет больше допустимого значения, камин существенно потеряет в теплоотдаче. При меньшем же размере топливника произойдет задымление.

Размеры дымовых отверстий подбирайте с учетом габаритов топочной площади. Площадь сечения дымохода должна быть в 10-15 раз меньше, чем площадь топки.

Оптимальным диаметром круглых дымоходов является показатель в 100-150 мм. По длине дымоотводящая труба может достигать 500 см и более.

Подготовка материалов

Подготовьте необходимое количество керамического кирпича (определяйте в соответствии с запланированными габаритами и конструкцией камина). Также подготовьте шамотный кирпич для обустройства топки.

Дополнительно подготовьте следующее:

• смесь для кладки кирпича;


• 12-миллиметровый лист стекло-магния;


• дымоход;


• печную ленту для монтажа фурнитуры;


• металлические уголки;


• дымоходную вьюшку.

Перед началом работы укройте полиэтиленом все, что нужно защитить от загрязнений.

Основание камина

Фундамент под камин

Конструкция фундамента будет включать в свой состав металлические уголки. Они дополнительно увеличат прочность площадки и защитят ее от разрушения при сезонных изменениях грунта.

Выройте яму для обустройства фундамента в соответствии с проектными размерами.

Засыпьте дно ямы песчано-гравийной смесью. Уплотните подушку и уложите на нее металлические уголки. Сдвойте уголок так, чтобы в процессе кладки было создано максимально надежное и прочное основание. Уголки рекомендуется сварить, чтобы они не смещались в дальнейшем.

При этом уголки нужно смонтировать таким образом, чтобы устанавливаемые в дальнейшем элементы кладки были расположены параллельно по отношению к межкомнатной перегородке, сопрягаемой с камином (если выбран такой вариант обустройства конструкции).

Уложите в уголки кирпичи, залейте всю конструкцию раствором цемента и тщательно разровняйте его при помощи штукатурной терки.

По густоте раствор должен приблизительно соответствовать густоте сметаны. При такой консистенции раствор сможет проникнуть во все щели кладки, не выходя, при этом, из швов.

Обеспечьте горизонтальность основания. Для устранения неровностей поверхности используйте тот же цементный раствор. Оставьте конструкцию сохнуть на пару дней.

Схема укладки рядов для углового камина

Порядовка английского камина

Укройте высохший фундамент двойным слоем рубероида. Этим вы обеспечите необходимую защиту основания.

Приготовьте раствор для кирпичной кладки. Традиционно камины выкладываются с применением раствора на основе предварительно вымоченной глины.

Кладку первого ряда лучше всего выполнять с применением раствора с небольшим добавлением цемента (примерно 10-20% от общей массы смеси).

Заранее откалибруйте кирпичи, отобрав наиболее подходящие по размеру изделия для кладки каждого ряда.

Перед началом кладки погрузите кирпичи в воду на некоторое время. Это позволит изделиям насытиться влагой. В противном случае кирпичи заберут воду из глиняного раствора, что приведет к существенному ухудшению качества кладки.

Выложите первый ряд кирпичей ребром. Проверьте правильность выкладки ряда угольником и уровнем. Убедитесь в одинаковой длине противоположных сторон и диагоналей основания.

Рекомендованная толщина швов – до 0,5 см.

Свечи своими руками

Хотите сделать оригинальный и красивый подарок? Попробуйте сделать свечу своими руками! Не пугайтесь, это совсем не сложно, и даже очень интересно. Свечи ручной работы не только порадуют ваших близких, но и украсят интерьер вашего дома.

Для начала приготовим всё необходимое.

Как сделать свечу своими руками: исходный материал

Для изготовления свечи нам потребуется:

• Воск, стеарин или парафин. Эти вещества можно купить в специализированных магазинах или на сайтах в интернете. Воск продаётся в магазинах «Продукты пчеловодства». Но имейте в виду, что воск — сложный для работы материал. До того, как сделать свечу своими руками из воска, необходимо потренироваться на более лёгких материалах, например, на парафине. А лучше всего приобрести для начала обычные хозяйственные свечи.


• Фитиль — сердце свечи. Для изготовления фитиля подойдёт только толстая хлопчатобумажная нитка, пропитанная для большей прочности горячим парафином. Синтетические нитки горят слишком быстро и выделяют при этом крайне неприятный запах. Чтобы не тратить время и силы на поиск подходящего фитиля, можно просто взять фитиль от магазинных свечей.

Как сделать свечу: руководство к действию

Если в качестве исходного материала вы

выбрали покупные свечи, положите их ненадолго в горячую воду. Когда свечи станут мягкими, разрежьте их ножом и вытащите фитиль. Порежьте ваше сырьё на небольшие кусочки и расплавьте на водяной бане, не забывая помешивать.

Смажьте форму для свечи средством для мытья посуды. Это позволит вам легко вынуть свечу, когда она будет готова. Если свеча будет с присыпкой, обсыпьте поверхность формы изнутри. Перед заливкой парафина форму нужно нагреть. Чтобы она не остыла, пока вы плавите парафин, укутайте ее в полотенце.

Зафиксируйте фитиль в формочке. К одному концу привяжите грузик, к другому — зубочистку и постарайтесь расположить фитиль по центру вашей будущей свечи.

В расплавленный парафин добавьте краситель

и ароматизатор. Лучше использовать специальные компоненты для свечей, но иногда можно использовать сухие красители для мыла ручной работы.

Аккуратно залейте парафин в формочку. Учтите, что при остывании парафин сжимается, образуя посередине углубление. Оставьте немного парафина, чтобы долить его в вашу свечу.

Теперь дайте свече остыть. Избегайте ее сотрясаний и резкого перепада температур в помещении.

Когда свечка полностью остынет, потяните за фитилёк. Если она не вынимается, поставьте форму в холодильник. Можно, наоборот, погрузить её в горячую воду.

Украсьте готовую свечу нитками, лентами, бусинками или другим декоративным материалом.

Как сделать составную свечу

В дополнение ко всему вам понадобится надувно

й шарик. Наполните шарик ледяной водой и растопите парафин на водяной бане. Окуните шарик в парафин и дайте застыть. Повторите эти действия несколько раз, пока у вас не получится достаточно толстая застывшая парафиновая формочка. После чего вытащите из нее шарик. Полость в формочке можно залить парафином другого цвета.

Полосатые свечи можно получить залив в форму по очереди парафин разных цветов. Если залить в форму два цвета и аккуратно перемешать, свеча получится мраморной.

Идеи для оформления свечей ручной работы

Чтобы сделать красивую свечу своими руками и вызвать восхищение проделанной работой, включите фантазию! Украсьте ее так, чтобы не было сомнения — второй такой нет и не будет.

Очень красиво смотрятся свечи, декорированные зернами кофе. Насыпьте кофейных зерен на дно формы, а потом засыпьте или поверхность свечи после заливки. Перевязать такую свечу можно холщевой ниткой.

Можно украсить свечу сухими травами или цветами. Для этого смажьте форму подсолнечным маслом и обсыпьте ее сухоцветом: декоративные элементы задержатся на поверхности формочки.

Аналогичным образом можно использовать блестки от декоративной косметики, звездочки от елочных украшений, или, например, зерна овсянки крупного помола. Если добавить в овсяную свечу аромат ванили, получится «вкусный» подарок.

Еще одна идея изготовления красивой свечи — с сухими листьями.

Можно высушить тонко нарезанные дольки лимона или апельсина и выложить ими стенки формочки. Особенно здорово будет добавить в такую свечу цитрусовое эфирное масло. Учтите, что сухофрукты должны быть очень хорошо просушены.

Если не удалось закрепить сухофрукты, их можно просто привязать к свече холщовой ниткой, после того, как достанете ее из формочки.

Теперь вы знаете, как сделать свечу своими руками, и к каждому празднику сумеете украсить ваш дом изумительными свечами собственного изготовления!

А еще, сделанную свечу можно подарить в красивой коробочке ручной работы.

Мебель на колесиках своими руками

Самоделки из двигателя от стиральной машины:

1. Как подключить двигатель от старой стиральной машины через конденсатор или без него
2. Самодельный наждак из двигателя стиральной машинки
3. Самодельный генератор из двигателя от стиральной машины
4. Подключение и регулировка оборотов коллекторного двигателя от стиральной машины-автомат
5. Гончарный круг из стиральной машины
6. Токарный станок из стиральной машины автомат
7. Дровокол с двигателем от стиральной машины
8. Самодельная бетономешалка

Мебель своими руками

Как приятно иметь в доме мебель, сделанную своими руками. Для этого ходить далеко не нужно. У нас есть огромное количество оригинальных проектов для изготовления своими руками. Везде есть фото, чертежи, эскизы, требуемые материалы и инструменты. Есть очень интересный раздел "Дизайнерские идеи" : Дизайнерские идеи (фото реализованных проектов): Шкафы-купе,Кухни, Комоды, Тумбочки, Столы и столики, Шкафчики и антресоли, Стеллажи и полки, Прихожие, Перегородки, Горки, Кровати, Мебель в ванную, Детские. Не забудьте заглянуть в подраздел "Книги и журналы" : Мебель.

Выбор редакции. Лучшие самоделки раздела

Сарай своими руками фото

Металлопрофиль – прекрасный строительный материал, который используют при возведении заборов, беседок, обивке ворот. Его также используют при обшивке стен – как в крупных сооружениях, так и в частном строительстве. Металлопрофиль можно применять для устройства кровли – кровля получается жёсткой и долговечной. Лучше для этого брать оцинкованный. Ещё одно его применение, это несъёмная опалубка при возведении бетонных перекрытий и стен. Однако чаще всего в частном строительстве его используют в качестве материала для ограждающих конструкций.

Сортамент металлопрофиля

Вообще говоря, металлопрофиль – это несколько неправильное название. Правильно называть его «профилированные листы». Ещё одно название, которое больше в ходу у строителей – профнастил. Тип металлопрофиля определяют по маркировке. Различают профнастил Н, НС и С. Это, соответственно, несущий профнастил, кровельный и стеновой. Затем указывается в цифрах высота профиля в миллиметрах. Следующая цифра – указывает рабочую ширину в миллиметрах. Наконец, последняя – обозначает толщину листа. Например, Н114 1000 – 0,7 обозначает металлопрофиль несущего типа, высота «волны» 114 мм, рабочая ширина 1000 мм, толщина листа 0,7. Однако при строительстве сараев чаще используют кровельный и стеновой. Кровельный – для кровли, стеновой – соответственно, для стен. Различают также металлопрофиль по типу покрытия – оцинкованный и с полимерным покрытием, проще говоря, крашеный в разные цвета.

Особенности строительства сараев из металлопрофиля

Обычно его применяют при обивке каркасных сараев вместо досок. Это экономически выгодно – металлопрофиль надёжнее и долговечнее, проще в монтаже. Однако дощатая обивка даёт больше жёсткости, и при больших пролётах в сараях из металлопрофиля неплохо было бы укрепить каркас, поставив укосины. Режут металлопрофиль болгаркой или специальными ножницами для резки металлопрофиля. Болгаркой быстрее, но при резке окрашенного материала она иногда даёт «подгоревший» край. Так что стараются этот край спрятать вниз, а вверх ставить нерезаной кромкой.

Для крепления применяют специальные оцинкованные саморезы для металлопрофиля с прокладками-шайбами. Если таковых нет – на стены можно ставить, в принципе, и обычные оцинкованные непотайные, с шляпкой типа «грибок». Верхний край стены делают с таким расчётом, чтобы верхний обрез металлопрофиля был «утоплен» в волне металлопрофиля, которым делают кровлю. Также применяют специальные угловые элементы – для углов и тех мест, где обрез металлопрофиля нельзя «спрятать» в волну кровли. Кровлю лучше всего устанавливать на специальную прокладку – иначе в сарае будет очень шумно во время дождя. Разумеется, ввинчивать саморезы в кровлю надо в верхнюю волну, чтобы избежать протечек. Обычно листы ставят с нахлёстом в две волны.

При креплении металлопрофиля к металлическому каркасу из уголков применяют особые саморезы, с головками в виде кончика сверла. Ими просверливается металлопрофиль и каркас, и он крепится, нарезая резьбу прямо в металле. Разумеется, нужен хороший, мощный шуруповёрт. В отдельных случаях допускается предварительно засверлить отверстие, а затем закрепить лист саморезом.

Парник своими руками

Парники, сделанные своими руками на даче - первая необходимость, учитывая, что зоны рискованного земледелия расположены по всей стране, не исключая дальневосточного месторасположения нашего участка! И приобретя дачу, сразу же сделал на ней несколько парников из дерева. Построили, в дальнейшем, и две деревянные теплицы . Но, спустя несколько лет, поняли, что столько времени "развлекаться" по весне, укрывая плёнкой теплицы и тратить на это силы и нервы нет резона. Хотя наш огород был на высоком уровне - овощей было достаточно, мы решили кардинально подойти к решению этого вопроса и сделать своеобразный гибрид из парника и теплицы.

Как своими руками сделать деревянные парники

Мы ликвидировали теплицы, которые продувай не продувай, влажность в них остаётся большая, поэтому борьба против болезней мягко говоря, бесполезна. Зато парники подвергли изменениям, которые растения очень одобрили.

А теперь к сути вопроса - устройству. Я заново сделал, а кое-где просто переделал, существующие деревянные парники для выращивания огурцов, помидоров (только для рассады), перцев и баклажан. Сначала об огуречных парниках. Длину делаете, какая Вам нужна. Теперь, самое главное. Ширина и высота стенок парника, а также уровня земли в нем.

Замечательная особенность в конструкции парника из дерева

Переднюю - "южную" - стенку, я сделал высотой 95 см. Заднюю - "северную" - 120 см. Для чего все это? А для того, чтобы и помидорная рассада и, в дальнейшем, огурцы имели место для роста, до тех пор, пока не наступят тёплые деньки. В дальнейшем, высокие "северные" стенки парников защитят от холодных ветров летом.

Обратите особое внимание и на уровень земли в парниках. Он не должен превышать высоту примерно 45-50 см. Последними действиями по устройству парника из дерева (для огурцов, в частности) является прибивание к задней стенке 3-4-х вертикальных планок, сделанных из дюймовой (25 мм) доски шириной 50-60 мм. Вертикальные планки соединяем между собой такими же, но только уже горизонтальными. В последние вбиваем гвоздики, теперь остаётся только закрепить на них сетку для "усиков" огурцов.

Как помогла урожаю огурцов нарощенная северная стенка парника

Что сказать насчёт "выхода" огуречной продукции из вышеуказанных парников (для огурцов у нас их два). Корней высаживаем в каждом от силы 7 штук. Конечно, многое зависит и от сорта огурцов. Мы высаживаем "Лорд", "Паратунька", "Муравей". В итоге, за сезон собираем минимум 9 вёдер (без стенки процентов на 20 меньше). Скажете немного?Но в данном случае для нас решающую роль играет размер овощей. Огурцов длиннее 10 см ни для потребления в свежем виде, ни для заготовок на зиму мы не срываем.Что из них иногда перерастает - перенаправляем в компостные ящики.

Парники для остальных овощей и бахчевых

Сделав для дачи аналогичные деревянные парники для перцев, баклажан (даже арбузы с дынями в таких растут), хочу отметить, что всё их отличие от принятых стандартных заключается в том, чтобы задняя, "северная", стена у них тоже должна быть выше передней минимум на 20-25 см. Овощи и плоды чувствуют себя прекрасно на ранней стадии развития. Да и дизайн парников от стандартных отличается.